老侯：吃遍中国之番外篇1——到肯德基吃什么？
到肯德基吃什么？
麦当劳改名金拱门，预示麦当劳将本土化。似乎是一个时代结束了，另一个时代开始了。
洋快餐进入中国的纪元元年是上世纪八十年代末。
1988年，北京发生了一件引发市民热议的事儿，就是北京前门，一家外国餐饮店的开业，它的名字叫做肯德基。
这在当时具有某种象征意义，即“强奸”沈崇的美国大兵退出北平后，“帝国主义”堂而皇之，重回北京。
开业当天，店面内外都是人。
里面的，对店面环境和食物一样好奇，外面的，对大窗玻璃和门口的白胡子老头更有兴趣。
此后的很长时间，肯德基都是食客盈门。
我也去吃了，全面领略了炸鸡腿、炸鸡翅、炸鸡块、汉堡包和薯条，说实话，对一个吃过道口烧鸡、符离集烧鸡的人来说，感觉肯德基炸鸡也不过Just so so，那种裹着面包屑的炸鸡，总觉得我也会做，虽然我没它炸得好，但也没什么稀奇，可是，肯德基就是人满为患。
肯德基给中国饮食圈子带来的冲击，注定很大，所以，就有了这样的疑问：那些人去肯德基吃什么？
最早提出这个问题的是我的一个同事，国际部主任也是学长的祁林，他1989年在《北京日报》写的文章就用的这个标题。
他列出几个答案选项：一，吃环境，相比中国地面油腻的国营餐馆，它很干净。第二，吃派，虽说是快餐，毕竟是洋的，新潮，有派；第三，吃包装。你没觉得那些纸盒子装的炸鸡腿，鸡翅，鸡块，比马粪纸和塑料袋包着的道口烧鸡好看吗？第四，吃味道？
最终他选择的是哪个答案？我忘了。但，味道肯定不在选项之列。
之后不久，麦当劳从深圳登陆中国，洋快餐以双星闪耀的方式，迅速向中国的东南西北到处扩撒。
要知道这个开在中国四面八方的洋快餐，要面对的是什么样的中国人吗？东辣西酸，南咸北甜，中国地域辽阔，中国人东西南北口味各异，真的很难说有哪种菜系能征服各地的吃货，相比之下，肯德基炸鸡、麦当劳汉堡，岂不是太过单调？可让人无法理解的是，肯德基、麦当劳征服了东西南北中国人的味蕾，直到今天，都是中国人快餐的首选。
不过，到现在我都觉得，肯德基、麦当劳，征服中国人的不是食之味，而是它带给中国人的就餐体验。
那时的国营餐厅，需要排队、交钱、拿牌，再去排队、领餐，而且，从收钱卖饭的到收拾盘子的，没一个有好脸，地面上油腻，店堂里满是油烟味。
按今天的话说，就餐体验极为不好。
那个体餐馆呢，当时北京最著名的私家餐馆悦宾饭馆在美术馆那边一个胡同里，大概也就四张桌子，体验也就无从谈起。
肯德基落户中国的第一天起，带给中国人的体验，绝对是震撼的。
虽然肯德基也是排队领餐，也可能从点单员到送餐员到清洁人员，你都没有看到笑脸，但是，回味下，从点餐到就餐，包括餐前洗手和中间的方便，带给你的是什么样的体验。
对，肯德基提供的不只是美味，而是美好的就餐体验。
肯德基对中国餐饮的理念冲击很大，随后兴起的中国快餐也模仿肯德基、麦当劳，红高粱、牛大碗、马兰拉面，随之而起，至于模仿的如何？消费者的个人体验说了算。
我倒觉得，他们学了洋快餐那些视觉可见的表面，没理解麦当劳、肯德基办店的理念。理念，那才是对中国人心理产生冲击的原子弹。
我不知道“顾客至上”的鼻祖是谁，至少肯德基是最早实践者之一。而为了推销自己的理念，扩张服务范围，创造出“餐饮特许加盟”模式的肯定是肯德基。
而麦当劳更是把“顾客至上”的理念推向极致。它把自己办成孩子的乐园，在孩子们的心里，去麦当劳吃什么不重要，获得快乐最重要。
麦当劳和肯德基还是孩子们夏季乘凉复习功课的去处，是穷游客的栖身之地。据说还有闹家变的单亲母亲带孩子住宿肯德基达俩月之久的事例。
夜宿肯德基的人。
大冶一个单亲母亲带着孩子在肯德基住了两个月。
当然，仅有人性化理念远远不够，从管理角度而言，它们赢得中国人的是管理的规范化、产品质量的标准化。
麦当劳改为金拱门，网络热议的居然不是食之味会否变化？而是调侃：以后逛街内急，我们去哪里？
这说明，在公众的眼里，麦当劳肯德基已经不是普通餐饮，他们也是社会公共服务的一部分。
前些天，同学间曾经有讨论：为什么中国没有米其林餐厅？
我们得知道，米其林的评比程序是什么？就是密探去店家体验，连续地吃几顿，还不许暴露身份。以普通食客的身份，从进门的观感，到后厨，到食之味，到服务员，综合评分，而且，并没有评分的硬性指标，完全凭密探的个人体验。
就餐体验，而不只是食之味，这就是米其林评定的标准。据说，评分中，烹饪味道的占比仅4成。
米其林的评比有两个序列，一个是星级系列：一星到三星，评价的是烹饪水准；一个是刀叉系列，从一副到五副，评价的是舒适度，即就餐体验。
我总觉得，在烹饪水准上，中国人不输给西人，但是，就餐体验，却常常另当别论。
另外，我查阅了下，2017年，米其林已经在上海推出了中国米其林餐厅。
南海问题，中国人抵制肯德基、麦当劳。现在，麦当劳走了，金拱门来了，赶跑“强奸”沈崇的美国大兵可以，假若赶跑洋快餐的服务理念就不对了。
2017年11月7日
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